Чем обработать от коррозии кузов и днище автомобиля, как сделать обработку самому, какое средство выбрать

Саморазрушение автомобиля от коррозии закладывается ещё на этапе проектирования. Но одни автопроизводители «дают» срок службы кузова около трёх лет, а другие — почти 12 лет. В чём разница? В используемом сплаве и правильной антикоррозийной обработке. Ведь кузов подвергается повышенным негативным воздействиям окружающей среды. 

Источник изображения

Зачем нужна антикоррозийная обработка автомобиля 

Автомобили, которые сошли с конвейера, уже обработаны от коррозии, поэтому владельцы новых машин считают это вполне достаточной защитой. А если машине несколько лет, на ней появились следы ржавчины, то многие думают, что в обработке уже нет смысла. Знакомые мысли? И в том, и в другом случае автовладельцы ошибаются. 

Значительные перепады температур, плохие дороги, агрессивные реагенты — всё это пагубно влияет на автомобиль. Больше всего страдает кузов и днище. Летящие с дороги камни и грязь оставляют микротрещины на лакокрасочном покрытии, оно начинает постепенно разрушаться. В итоге исчезает плёнка, которая защищает металл от прямого взаимодействия с кислородом, запускается процесс окисления, и металл начинает быстро ржаветь и гнить. 

Лакокрасочное покрытие автомобиля — основная защита от коррозии. Поэтому важно сохранять его целостным.

Что провоцирует коррозию

При интенсивной эксплуатации автомобиля на него действует множество негативных факторов, которые медленно разрушают покрытие. В зависимости от степени обработки авто (полная, частичная, узловых соединений) и типа самого покрытия первые признаки коррозии могут проявиться через 2–3 года или 5–8 лет. 

К основным негативным факторам относят:

• Царапины, сколы. Ветки около дорог, отлетающие камни из-под впереди идущего автомобиля, когти собак, случайные удары самокатом, мелкие ДТП и даже металлические замки, кнопки на одежде — от любой вещи можно получить как микротрещины, так и крупные сколы.

• Реагенты. Чтобы очистить зимние дороги ото льда и снега, их посыпают солью и различными химическими веществами. В процессе езды реагенты вместе с грязью попадают на кузов и начинают разъедать его. Особенно страдает днище, колёсные арки, пороги. Снизить вредное воздействие поможет регулярная мойка авто.

• Пыль, песок. Если на автомобиль насыпать песок, оставить на длительную стоянку, то ничего страшного не произойдёт. Но вот на скорости мелкие частицы начинают царапать кузов. В итоге страдают пороги, колёсные арки, крылья.

• Несоблюдение правил зимней мойки. Часть автовладельцев отказывается от мойки зимой из-за боязни, что автомобиль покроется ледяной коркой. Другие смывают грязь с кузова, но забывают про колёсные арки, пороги. Третьи включают такой напор воды, что с автомобиля начинает слетать краска. 

Важно учитывать и автопроизводителя. Качество заводского антикора зависит от модели авто. Часто производители экономят: наносят тонкий слой, производят обработку частично. Например, у Daewoo, Kia и прочих моделей проблемы могут возникнуть уже через 2–3 года, а иногда и через год. Всё зависит от интенсивности эксплуатации и мест хранения авто. А вот у BMW, Volvo, Audi до сквозной коррозии может пройти более 12 лет. 

Неблагоприятно влияет различный тюнинг, когда используют накладные элементы. Под них забивается грязь, песок, соль. А чтобы полностью их удалить, нужно снимать накладки, что делают не все автовладельцы.

Когда проводить обработку от коррозии

Чтобы быть уверенным в качестве обработки, рекомендуем проверить состояние антикора сразу после покупки автомобиля. 

• При приобретении авто на вторичном рынке учитывайте, что неизвестно как эксплуатировали автомобиль, как за ним ухаживали. Особенно опасно покупать машины старше 10 лет. Почему? Об этом мы рассказывали в статье «Автомобиль старше 10 лет: быть или не быть».

• Если купили новую машину, качество — на совести производителя. Но оно не всегда хорошее. Ведь антикор наносят до окраски авто, при этом закрывают все технологические отверстия заглушками. В итоге остаются необработанные места.

В мастерских у дилера работы поставлены на поток, поэтому качественная обработка всегда под вопросом: какое количество слоёв антикора нанесли, каким было время на полное высыхание — всё это неизвестно. 

Проводить обработку лучше каждые 2–3 года, ведь покрытие изнашивается, трескается. Часто сверху автомобиль находится в отличном состоянии, а днище уже начало гнить.

Обязательно нужно провести обработку, если:

• Появились первые признаки коррозии. На лонжеронах, колёсных арках, порогах заметны следы ржавчины или отлетевшая краска.

• Меняли кузовные элементы. Это нарушает целостность защитного покрытия.

• Вы интенсивно эксплуатируете автомобиль, храните на улице под солнечными лучами. Со временем происходит саморазрушение антикора.

• Было ДТП. Даже небольшие повреждения приводят к развитию коррозии. Любая царапина — это риск получить сквозную дырку в кузове со временем.

С 2021 года нанесение антикора на автомобили, которые продают в салоне, обязательно. Но его качество будет отличаться в зависимости от производителя. 

Какие места наиболее подвержены коррозии

Особое внимание стоит уделять:

• Сварным швам. Их рекомендуется обрабатывать с двух сторон. В них всегда есть поры, хотя визуально они воспринимаются цельными. Под действием воды, кислорода, конденсата происходит их разрушение.

• Двери. Их разрушение начинается с нижней части, где расположены дренажные отверстия. Внутри скапливается влага, снаружи — грязь, что провоцирует коррозию. Наиболее опасны эти процессы для двери водителя.

• Багажник. С крыши грязь и вода во время движения падают на багажник. В итоге страдает кромка, ручка, пространство около стоп-сигналов и шильдов. 

• Капот. Он принимает на себя удары от мелких камней, песка. Из-за этого образуются сколы. Часто повреждения появляются около пластиковых элементов, бампера.

Ещё одно проблемное место — стыки между элементами: дверью и молдингом, около уплотнительных резинок, декоративных накладок. В них забивается песок, грязь, что разрушает лакокрасочное покрытие, из-за чего и начинается коррозия.

Способы защиты кузова автомобиля от коррозии

Есть несколько способов обработки кузова для сохранения лакокрасочного покрытия: 

• Жидкий пластик. Так называют средства, которые наносят на кузов. Они образуют защитную полимерную плёнку. Жидким пластиком чаще всего обрабатывают арки колёс: они особенно страдают от влаги и грязи. 

• Оцинковка. Хорошо защищает металл кузова автомобиля от коррозии. Её наносят на заводе. Технология высокого качества у европейских производителей: Volkswagen, Audi, Skoda, Volvo, Ford, Mercedes, BMW и других. Такая оцинковка может держаться до 50 лет! Автомобили Honda, Toyota CR-V и некоторых других марок оцинкованы частично (пороги, крылья, днище). Российские и китайские производители добавляют цинк в грунтовку.

• Барьерная защита. Чтобы защитить особо страдающие части кузова, применяют пластиковые элементы и накладки: подкрылки, локеры.

• Плёнка. Перетяжка кузова специальной плёнкой — эффективный способ защиты. Плёнка полностью прозрачная, продержится на кузове 2–3 года. Затем её нужно наносить повторно.

• Покрытие керамикой. Состав из керамики и жидкого стекла наносят на автомобиль для повышения прочности и устойчивости к повреждениям. Дополнительный эффект — машина становится «как новая». Такая обработка стоит недёшево, но её преимущества очевидны:

• максимальная защита кузова от механических и погодных воздействий;

• улучшение внешнего вида;

• простой уход без затрат на обновление покрытия. 

А можно проводить обработку воском после мойки авто. Он образует плёнку, которая будет отталкивать мелкие частицы. Но через 2–3 мойки состав нужно будет наносить снова. При этом не помешает детейлинг авто, который позволит не только обновить внешний вид, но и исключить мелкие царапины, сколы.

Способы защиты днища автомобиля от коррозии

На рынке представлены разные антикоррозийные составы. Они классифицируются по сфере применения и типу действующего вещества. Подбирать средство нужно исходя из того, какой участок днища нужно обработать.

Источник изображения

1. Масляная основа. Масло легко проникает во все неровности, швы, сколы, царапины и полностью заполняет их. На поверхности образуется плёнка, которая не пропускает воздух и консервирует металл. У таких средств высокая пластичность, но от механических воздействий они не защитят. Лучше всего подходят для обработки скрытых полостей кузова, дверей, усилителей. Самое известное средство этого типа — Мовиль. Недостаток — сверху нанести другой антикор не получится: слишком низкая адгезия.

2. Парафиновая (восковая) основа. Свойства таких средств примерно такие же, что и у масляных. При этом они более вязкие и густые. Используют также для скрытых полостей. Часто такие средства наносят прямо по ржавчине. Коррозия значительно замедляется, потому что воздух перестаёт поступать к повреждённому участку. Рекомендуем следить за местами, где была коррозия, так как она продолжает разрушать кузов.

3. Битумная основа. Антикоррозийная мастика — это смесь битума и смолы, в которую добавляют каучук или резину. Такая мастика превращается в прочную устойчивую корку. Но при этом она сохраняет небольшую пластичность и выдерживает деформации кузова, не трескается и не отслаивается. Битумная мастика подходит для обработки наружных элементов днища. Её наносят толстым слоем, поэтому она хорошо защищает от ударов камней. Не подходит для подвижных элементов и соединений. Недостаток — со временем расслаивается, трескается, что может спровоцировать появление коррозии.

4. ПВХ и каучуковая основа. Такие средства похожи на битумные, но они более прочные и меньше растрескиваются со временем. Применяют составы чаще всего в заводских условиях, так как технология нанесения достаточно сложная и требует специального оборудования, высоких температур.

5. Полимерная основа. Жидкие средства на полимерной основе используют для гидроизоляции. При нанесении они изолируют металлическую поверхность от контактов с окружающей средой. Но такой материал остаётся липким даже после высыхания, на него налипает пыль и грязь. Получается не очень красиво, но защита становится более прочной.

В целом, все антикоррозийные средства нужны, чтобы создать барьер между металлом и внешней средой. Они служат защитой и могут замедлить распространение коррозии. Но если ржавчина уже распространилась, избавиться от неё полностью такими средствами не получится.

Самостоятельная обработка от коррозии

Источник изображения

Антикоррозийные средства можно нанести самому с помощью пистолета для распыления, кисти или валика. Если распылителя нет, есть другой вариант: средства в аэрозольных баллончиках. Кистью можно промазывать сварные швы, стыки и участки, где нужна точечная обработка.

Несколько советов:

• Перед началом работ отмойте днище автомобиля от грязи, просушите и удалите всю ржавчину. 

• Начинайте обработку с внутренних поверхностей порогов, крыльев, дверей. Затем переходите к самому днищу. После высыхания нанесите второй слой и снова хорошо просушите.

• Обработанный автомобиль вымойте с шампунем, чтобы удалить остатки масла с кузова и стёкол.

• Можно обработать и пол в салоне. Для этого лучше использовать кисть, чтобы средство не попадало на детали интерьера.

• Проверять состояние покрытия желательно раз в год, лучше весной. При необходимости его следует обновлять.

• Не забывайте, что кислоты, смолы, масла, которые входят в состав антикора, токсичны. Проводите все работы в перчатках, очках и респираторе. Если средство попало на кожу, необходимо быстро смыть его, как указано в инструкции.

• Помещение, в котором вы работаете, должно хорошо проветриваться. Если средство нужно нагревать, будьте аккуратны: оно может воспламениться.

При этом не обязательно обращаться в специализированный сервис. Есть антикоры, которыми можно воспользоваться самостоятельно. Рассмотрим несколько моделей:

• Для днища.

• Anticor Spray 9919 от Mannol. В его основе — битум, поэтому обеспечивается защита от реагентов, камней. Средство при проверке на приборе «Удар-Тестер» показало хорошие результаты. Работает даже в условиях сибирской зимы. Но средство недолговечное.

• Антикор WEICON Zink Spray от UMP. Образует плотное и прочное покрытие, которое устойчиво к агрессивному воздействию. Но не работает по ржавчине.

• Антикор аэрозольный BODY 950 от BODY. Спрей на основе смол. Эластичное покрытие можно нанести под краску. Выдерживает удары гравия.

• Для скрытых полостей.

• KERRY Мовиль KR-948-1 с цинком. Маслянистая основа защищает от влаги и солей, а цинк — от электрохимического воздействия. Однако средство быстро смывается.

• RUSEFF Мовиль. Входящие в состав цинк и смола защищают пороги, двери и прочие элементы от влаги. Не требует предварительной обработки поверхности перед нанесением.

• Антикор Clear Oil от Defender. В основе — минеральное масло, которое проникает к металлу через ржавчину и защищает от дальнейшего разрушения. 

• Для арок.

• Поликомпласт «Кордон». В состав входит смола, битум, ингибиторы против коррозии и другие компоненты, которые создают надёжный защитный слой. Работает от –50°С до +100°С.

• Антикор 3TON. В составе — резина и битум, что создаёт прочное покрытие. Выдерживает до –40°С. 

• PRIM «Жидкие подкрылки». Средство служит до 12 лет. Но качество покрытия зависит от состояния поверхности. Наносится с помощью пистолета.

Какую обработку выбрать: самостоятельную или профессиональную? По возможности лучше делать антикоррозийную обработку в специализированном центре. Там есть всё необходимое оборудование и мастера с опытом, которые сделают работы быстро и качественно.

Они помогут подобрать антикор с учётом возраста вашего авто, его состояния, определят начинающиеся проблемы. При необходимости специалисты предложат сочетание нескольких типов покрытий на одной детали. Например, закрытые элементы и детали обработать жидким антикором, а открытые — битумной мастикой, а сверху добавить ещё восковой или масляный состав.

Только своевременная защита автомобиля поможет продлить срок службы и сохранит его на долгие годы.